好吃的春天，我這樣寫其實(shí)是很為難的意思。吾鄉(xiāng)象山，地處東海之濱，三面環(huán)海，兩港相擁，山與海相連，自古以來物產(chǎn)豐饒，宴請賓客講究“十六碗”，故而按照時序，我可以繼續(xù)寫好吃的夏天、好吃的秋天、好吃的冬天，最后可以成就一篇好吃的故鄉(xiāng)。

這雖是玩笑，亦是事實(shí)。對于一個客居杭州20年的人而言，所謂的思鄉(xiāng)之情最終都指向了舌尖，春天的滋味，實(shí)則是經(jīng)歷了春節(jié)豐盛的宴席之后，味蕾在疲憊中一點(diǎn)點(diǎn)被喚醒的滋味。前些年，象山人民結(jié)合春季特有的食材，開發(fā)出了“春季十六碗”，如咸菜鰆鯃、雪汁燜蟶，又如涼拌草籽、家鄉(xiāng)烤筍，充分體現(xiàn)了山海之間食材的融合與創(chuàng)新。

咸菜鰆鯃。鰆鯃又叫川烏，是馬鮫魚在某個時期的特定品種。普通的馬鮫魚，象山人喜歡將其魚肉刮下來剁成泥，千錘百打之后做成魚圓、魚面，或與蔬菜同燒，或放湯，魚骨也不浪費(fèi)，可烹制成“魚骨醬”。偏偏是清明前后，馬鮫魚洄游到象山港，在咸水淡水交匯處，外皮藍(lán)點(diǎn)閃耀，肉質(zhì)呈粉紅色，細(xì)膩柔和，堪稱王者，身價倍增，待出了這片港區(qū)，肉質(zhì)泛白，那一抹紅也消失了，又變回灰姑娘。一年一會，不到兩個月，是昂貴而稀少的海鮮。吃鰆鯃，烹飪之法也異于平常，什么紅燒啊蔥油啊統(tǒng)統(tǒng)不是，大道至簡，貴的海鮮往往用咸菜來搭，類同雪菜黃魚。咸菜打底和魚同蒸，咸中帶酸吊出魚的鮮味，細(xì)膩的魚肉里可品嘗出油脂香甜，肥美豐腴呀，那一刻應(yīng)是味蕾的高潮，唯有一點(diǎn)你要記得，一定是象山本地咸菜，杭州的不行，紹興的也不行，任何地方都不行。

鰆鯃難覓，但草籽是尋常的。草籽學(xué)名紫云英，屬豆科，別名翹搖、紅花草等，可入藥，可成肥，亦是主要的蜜源和豬飼料之一，真正是能者多勞的野菜呀。

每年9月下旬到10月初完成播種，待到海邊春風(fēng)吹呀吹，田野里的草籽成片發(fā)芽，趁著早春時節(jié)抓緊吃，等到清明前后開了花，紫色花田如同錦繡織毯，那就僅供拍照打卡娛樂觀賞，即使在早年，紫云英田亦是鄉(xiāng)間婦人與孩童玩耍的重要場所，周作人曾寫道“山野間無花木可取，婦孺?zhèn)兌嗖烧显朴ⅲ『⒆龌ㄇ颍r紅可玩”，頗為野趣盎然。

草籽入饌，或涼拌，或炒年糕，是令我念念不忘的春之味。草籽洗凈，熱水汆燙片刻，變軟后切碎成小段，拌些許麻油，即成一道解膩的涼菜，象山的西周盛產(chǎn)筍，加入筍絲后，那就是春天的平方了，至于片刻是多久，些許是多少，得你自己琢磨。

時間倒退30年左右吧，那時候還沒有真空包裝這件事。按照習(xí)俗，家家戶戶過年前都要做幾百斤年糕，家里備著一個水缸，用冬水儲存著，想吃的時候就撈幾條。入春后天氣回暖，年糕還沒吃完，但水易變渾濁，則需時常更換，年少時，常常看媽媽給年糕換水，而我在旁邊好奇地看著，這是每天很重要的一件事。年糕切成手指般的細(xì)條，熱鍋冷油，先下草籽翻炒，再下年糕，出鍋裝盤，年糕雪白軟糯，草籽翠綠鮮嫩，兩者搭配既取其一清二白之顏值，又取“年年高”之意境，當(dāng)屬春日里的頭鮮。草籽年糕，要訣之一是翻炒草籽時要放一點(diǎn)點(diǎn)料酒，要訣之二是必須用水磨年糕，如果你用的是嘉興等地出產(chǎn)的糯米年糕，那么糟糕了，肯定是一鍋糊糊。

故鄉(xiāng)春味，無法窮盡，譬如石浦的青麻糍，西周的筍團(tuán)，高塘的蟶子，我只敢取其一二寫之，不能多寫，免得我立馬起身回鄉(xiāng)去也。(記者張小末)